中国服装发展史论文题目有哪些及答案解析

中国服装发展史论文题目有哪些及答案解析

中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。 你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。 一 中国传统服装的深厚底蕴 中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。 古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。 由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。 二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合 传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。 近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。 三 中国传统服装在现代服装设计中的应用 中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。 1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。 在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。 2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。 在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。 3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。 在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。 4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。 传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。 5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。 中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。 以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的… 中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！ 另外一篇： %3C%3C%D6%D0%B9%FA%B4%AB%CD%B3%D4%AA%CB%D8%D4%DA%CF%D6%B4%FA%B7%FE%D7%B0%C9%E8%BC%C6%D6%D0%B5%C4%D3%A6%D3%C3%3E%3E&spi=1&sr=3&w8=%3C%3C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%9C%A8%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%9C%8D%E8%A3%85%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%3E%3E

我国服装历史悠久，款式﹑面料绚丽多彩，是我国民族文化艺术宝库的珍品之一。据《五经要义》﹑《艺用服饰资料》﹑《说文解字》等史料和出土文物表明，服装的产生距今最少也有6000年以上的历史了。从距今已有十万余年的北京周口店猿人洞穴中发现有比较精细的骨针，完全可以认为那时已有了缝纫。于是，服装的历史又可向前推移十多万年前。实际上，在我国甘肃新店出土的一个新石器时期的彩陶上就已有当时人穿的服装式样--类似长袍束腰带。服装的产生约经历了一千万年前的古猿人的树叶兽皮御寒﹑蔽体遮身阶段，然后是几十万年前的氏族公社时期的用骨针简单缝纫而初具服装轮廓，最后到了距今六﹑七千年前的新石器时代，在繁荣的氏族社会中，河姆渡氏族人和大汶口人都已广泛开始种麻﹑养蚕，男耕女织﹑缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖﹑无领﹑无裤﹑无袋的裙衣式。我国服饰工艺历史的源远流长，经过不断的完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装，出现了开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全﹑绚丽多彩的现代服装等等。 　　随着社会的进步和科学技术的发展，出现了不少现代多功能及高科技的奇妙服装，以满足人们的生活和工作需要。属于多功能服装的有变色﹑发光﹑晴雨两用服装﹑寒暑两用﹑超级防寒﹑自调厚薄﹑驱除蚊蝇的服装等；属于保健服装的有减肥﹑能呼吸的服装﹑催眠睡衣﹑抗菌﹑按摩﹑耐脏﹑防臭﹑自行消毒的卫生服﹑专治打呼噜﹑能诊断癌症的服装﹑电疗﹑中草药保健﹑防治冠心病﹑中药透热服装等；属于高科技的服装有不用线缝制的服装﹑喷丝直接成衣，与水可融﹑可以吃的服装等；属于奇妙功能的服装有工作救生两用﹑不怕电击﹑防火耐热的安全服等。以上这些服装的出现说明了现代的服装正在向多功能﹑高科技方向发展，日新月异，绚丽多彩。将来服装的发展趋势是不求名贵，但求方便，更求舒适，越来越薄的绿色服装。

2019-04-20 1、1840年鸦片战争以后近代服饰：中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰 ：总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。5、二十年代中晚期：劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。

清末汉族妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀著各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。清代氅衣为清代宫廷妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。在咸丰时，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多。民国时，女装在上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。而旗袍本为满清旗人之袍，现已成中国代表服饰，从清末到30年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代变迁。30年代上海时装连衣裙是部分留学生及文艺界人士回国带进了中国的。解放后有中山装及解放鞋，文革时常穿的服饰。改革开放后流行西服。

中国服装史论文题目有哪些及答案解析

华梅，女，1951年生于天津市，祖籍无锡；现为天津师范大学美术与设计学院院长、教授、师大华梅服饰文化学研究所所长。国家人事部授衔“有突出贡献中青年专家”，享受国务院政府津贴。1997年天津市劳动模范，1998年全国教育系统巾帼建功标兵、全国教育系统劳动模范、全国模范教师。现任全国政协委员。国际服饰文化学会会员。1977年起在天津美术学院任中国工艺美术史课，1983年起开始中国服装史教学，《中西服装史》课程2007年被评为天津市级精品课程，2009年获批为国家级精品课。1994年创建服饰文化学新学科。至今出版专著41部，主编三部专集和八套丛书，《中国服装史》自1989年出版，至2007年再版印刷22次，为国家级“十一五”规划教材。同为这套国家级教材的还有华梅著《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》。具有填补空白意义的《中国近现代服装史》为省部级“十一五”规划教材，并为天津市社科立项。百万字《人类服饰文化学》获第十届中国图书奖、北方十五省、市、自治区第11届哲学、社会科学优秀图书奖、第三届国家图书奖提名奖、全国第二届服装书刊展评最佳奖、天津市优秀图书特等奖；四十万字《服饰与中国文化》获天津市社会科学成果一等奖，《古代服饰》和《服饰文化丛书》获天津市社会科学成果三等奖。其服饰教学1997年获普通高校教学成果天津市一等奖。服装史论系列教材建设获普通高等学校优秀教学成果天津市二等奖。多部著作被翻译成英文、日文、韩文等在国外发行。2004年起，应邀为日本奈良国立女子大学、新加坡拉萨尔——新航艺术学院、法国里昂国立时装设计大学、巴黎法兰西时装学院、新西兰国立理工大学、新西兰服装设计研究院、泰国兰实大学、泰国曼松德·昭帕亚皇家师范大学等讲授中国服饰文化。研究的主要课题《服饰与中国文化》，天津市教委科研立项，2000年“美术史系列教材”，天津市教委“十五”规划重点教材，2002年《中国近现代服饰史》，天津哲学社会科学规划项目，2003年《艺术鉴赏》，全国高等学校卫生部规划教材立项，2006年“服装史论系列教材”，国家级“十一五”规划重点教材，教育部，2006年《中国近现代服装史》，部委级“十一五”规划重点教材，教育部，2008年“中国历代《舆服志》研究”，国家社会科学基金艺术学项目，教育部，2008年《服饰军事学》，天津市哲学社会科学规划项目，2008年获得的表彰“服装史论系列教材建设”，天津市级优秀教学成果二等奖，2009年圆满完成国庆60周年彩车服饰设计特别优异奖，天津市政府，2009年首都国庆60周年群众游行优秀工作者，首都国庆60周年北京市筹备委员会群众游行指挥部，2009年主讲与主持的“中西服装史”课程获“国家级精品课”称号，国家教育部，2009年“服饰文化学丛书”，天津市哲学社会科学成果三等奖，2008年天津市教育系统“十大女杰”（十行百杰，璀璨津门），天津市教委、天津市妇联，2007年《古代服饰》20世纪文物考古与研究，天津市哲学社会科学成果三等奖，2006年《服饰与中国文化》，天津市哲学社会科学成果一等奖，2004年《多出成果，快出人才——服饰文化学研究生教学体验》，天津市学位与研究生教育工作研讨会优秀论文一等奖，2001年全国教育系统巾帼建功标兵、全国教育系统劳动模范、全国模范教师，国家教育部；国家人事部，1998年《人类服饰文化学》，第三届国家图书奖提名奖，全国第二届服装书刊展评最佳奖，天津市优秀图书特等奖，1997年天津市劳动模范，天津市委、市人民政府，1997年《人类服饰文化学》，第十届中国图书奖，北方十五省、市、自治区第11届哲学、社会科学优秀图书奖、第三届国家图书奖提名奖、全国第二届服装书刊展评最佳奖，天津市优秀图书特等奖，1996-1997年“服饰文化教学成果”，天津市教学成果一等奖，1996年享受国务院特殊津贴，中华人民共和国国务院，1995年国家人事部授予“有突出贡献中青年专家”称号，中华人民共和国人事部，1994年天津市局级优秀教师，天津市高教局，1992年主要研究论文“以现代理念研究服饰”，理论与现代化，2006年12月“论艺术教育的特殊性”，理论与现代化，2006年12月“大学生亟需民间艺术教育”，国家教育部“艺术教育论文征集”，2005年5月“21世纪服饰文化研究”，天津工业大学学报，2004年5月“从‘人造美女’说开去”，中国纺织，2004年4月“西服东渐冲击波”，中国纺织，2004年3月“时尚多层面的形成因素之一——现实阶层划分”，中国纺织，2003年12月“时尚，多方出击”，中国纺织，2003年10月“服饰理论研究亟待引起关注”，天津工业大学学报，2002年5月“设计需要文化”，时装观察，2002年7月“东服西渐 西服东渐”，服饰文化，2001年8月“中国服饰风格与中国美术”，天津纺织学院学报，2000年10月专业服务社会的成果华梅教授自1983年起，为国内外相关兄弟院校、业务单位以“着装艺术与服饰文化”、“中国服饰的文化性”、“中国唐代服饰的形成因素及影响”等题目做专题讲座达135场，收到很好的以专业服务社会的效果。2008年3月，带队参与了夏季达沃斯国际经济论坛2008新领军者年会服饰设计工作。2009年3月-9月，带领服饰创作团队参与了天津国庆游行彩车上劳模及表演人员服饰设计工作，获得了国庆游行指挥部、天津市政府的表彰围绕教学出版的教材及著作：1989年7月 《中国服装史》 天津人民美术出版社1992年3月 《中外服饰演化》 中国社会科学出版社1995年4月《中国服装史》音像版 山西音像教育出版社1996年12月《人类服饰文化学》（百万字）天津人民出版社1998年9月《新编中国工艺美术史》天津人民美术出版社1999年10月《中国服装史》（修订本）、天津人民美术出版社1999年11月《无言的倾诉——西方服饰欣赏》天津新蕾出版社2001年10月《服饰与中国文化》人民出版社（市教委社科立项）2003年4月《西方服装史》 中国纺织出版社2003年9月《服装美学》 中国纺织出版社2004年3月《20世纪服饰考古与研究》 国家文物出版社2004年9月《中国服饰》中英文两种版本 五洲传播出版社2004年9月《服饰心理学》中国纺织出版社2004年12月《服饰民俗学》中国纺织出版社2005年4月《服饰社会学》中国纺织出版社2005年11月《服饰生理学》中国纺织出版社2007年10月《中国服装史》（最新修订版）中国纺织出版社2008年3月 《中国近现代服装史》中国纺织出版社2008年5月 《服装美学》（第二版）中国纺织出版社2008年8月 《西方服装史》（第二版）中国纺织出版社2008年10月《服装艺术教育》人民出版社2008年10月《工艺美术教育》人民出版社2009年3月 《服装概论》中国纺织出版社2005年至2006年，主编兼作者的《美术史系列教材》（四册，属天津市“十五”规划重点教材立项）天津人民出版社出版2007年《服饰文化全览》丛书（上下卷126万字）天津古籍出版社（天津市社科立项）2008年3月《中国近现代服装史》（天津市哲学社科立项、省部级“十一五”规划教材）中国纺织出版社2008年主编《21世纪国际顶级品牌》（12本，包括《休闲装》、《香水》、《彩妆》、《男品》、《运动装》、《礼服》、《内衣》、《箱包》、《男装》、《女装》、《饰品》、《鞋帽》）中国时代经济出版社2010年1月主编《人类服饰文化全书》丛书（20本，包括服饰与爱情、服饰与战争、服饰与信仰、服饰与人生、服饰与理想、服饰与阶层、服饰与伦理、服饰与友谊、服饰与演艺、服饰与竞技、服饰与节俗、服饰与异化、服饰与禁忌、服饰与传播、服饰与自然、服饰与风格、服饰与时尚、服饰与个性、服饰与展示、服饰与考证）中国时代经济出版社其中《中国服装史》教材1989年第一版至1997年印刷9次，修订本1998年至2007年印刷13次，2007年被列为国家级“十一五”规划教材，连同《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》共四册一套，为服装史论教材。

在我国的高等教育中，艺术设计专业以 形象思维和实用性强的鲜明特点与其他专业 相区别。在突出艺术设计专业的实践性和实 用性强的特征时，容易忽视艺术史论课程在 专业中的作用，不少院校艺术类专业对学生 的文化课基础及艺术理论教育不够重视，尤 其是史论课程没有放到应有的位置。因此， 摆正史论课与其他专业课的关系显得十分重 要，它涉及到高校塑造人才的类型和人才培 养目标的方向。艺术教育注重更新精神的培 养，史论教育在创造意识的培养中起着十分 重要的作用。笔者在高校艺术设计专业中从 事中外服装史的教学工作，在教学实践中注 意到学生重视史论课的学习，摆正中外服装 史和服装设计的关系，对培养学生的创造精 神和设计灵感举足轻重。 一、服装设计师的基本知识素质与学习 中外服装史的关系 服装设计教育在我国起步较晚，20世纪 80年代初，从中央工艺美术学院设立这门课 程开始，以后在全国各地的艺术院校、轻工 院校、纺织院校如雨后春笋般陆续设立。过 去人们对服装设计师的概念非常模糊：一是 把服装设计神秘化，认为其高深莫测；另外 就是肤浅化，认为会画画就能做服装设计 师，或者能剪裁制作衣服就可以搞服装设 计；三是简单化，以为从画报上这里抄个袖 子那里取个领子，拼贴在一起就是搞服装设 计。其实，这三种观点都不科学。实际上，服 装设计是一门综合性的学科，它涉及到自然 科学和社会科学的广阔领域，需要运用数 学、物理、化学、生理学、心理学、美学、材 料学、工艺学、人体工程学以及经济管理、市 场营销等方面的知识。服装设计师必须具备 服装设计对象、服装设计内容和服装设计方 法三个基本知识基础。服装设计对象基本知 识素质是进行服装设计的前提条件，服装设 计的对象是人，是各种不同种族、不同性格、 不同体型的人，满足这些人不断增长的物质 和精神的衣着需求，是服装设计师设计的第 一要旨；服装设计内容基本知识素质是服装 设计师应具备的基本条件，包括自身知识、 服装工艺知识和服装美学知识；服装设计方 法的基本知识素质是服装设计师的必备条 件，主要指服装设计师产生设计灵感，收集、 把握、实现这一灵感的能力，包括立体思维 能力、信息综合能力和意向表达能力，这三 种能力是对前两种基本知识素质的积累和深 化。学习中外服装史在形成和培养这三种基 本知识素质中起着重要的作用。 服装是一个民族的文化象征，也是人民 思想意识和精神风貌的体现。无论是研究中 国服装史还是外国服装史，都应注重了解每 个历史时期服装产生的政治、经济、文化、艺 术背景，分析服装材料的种类，纺织印染技 术水平状态，裁剪缝制装饰手段等，综合体 现当时社会生产力的发展水平，折射出当时 服装设计对象和服装设计内容的辩证关系 从而揭示服装艺术的发展规律，发现内在的 合理契机，以融合在新的服饰艺术设计中 通过学习中外服装史，对过去那些在服装发 展中起过重要作用的因素，进行分析研究得 到新的启迪，作为开启未来服装发展趋势的 钥匙，形成立体思维能力、信息综合能力和 意象表达能力。 服装设计思维不同于纯艺术形式的构 思，服装是艺术和科技相结合的产物，它又 是随着人类社会不断发展而变化的。仅仅运 用形象思维是不够的，必须把它放在不断发 展的历史长河中予以全方位的把握，获取有 关服装信息，去粗取精，去伪存真，为现代 错综复杂稍纵即逝的服装信息，拥有储存处 理和应用信息的知识基础做好充足的准备 学会凭借自己掌握的知识和经验，运用立体 思维方式，冷静地加以分析和研究，及时准 确地捕捉最新的有价值的信息，以产生新的 设计灵感，达到培养、借鉴前人优秀成果和 创新能力的目的。 二、服装的设计形式与学习中外服装史 的关系 在艺术的创作及设计中，形式的意义在 于将一切自然的形态转化为具有独特品位的 审美物象，从而真正取悦于人的感官需求 形式的手段往往存在于寓意借引的主题表达 上。服装的设计形式即服装的设计风格，指 的就是服装由特殊的造型、配色、配套的技 法，来构造一种主题精神气质，是一种总体 的美和综合的视觉效果。 漫步中国服装史的艺术长廊，可以清 楚地看到任何时代服饰的产生，都是当时 文化的表征，是其社会政治经济的一面镜 子。战国七雄争霸、战火连天时期，才能 出现诸多布甲、皮甲、铁铠铜盔；魏晋南 北朝时战乱频繁，民族错居，文人满腹才 华空怀报国之志，才会形成南北服饰融合 文人雅士褒衣博带以求其超然若仙之感； 隋唐五代时的盛世，展现出来的服饰是宽 衣博带，线带优美流畅，风格典雅秀丽；它既不像汉代服饰那样偏于凝重、端庄，又 不像六朝服饰那样简淡，也不像宋代服饰 那样刻板严谨，而是宽缓又有节奏，极富 于诗意的美与韵律的美，表现了大国的雍 容华贵和渲染了太平盛世的繁荣——更有 那用五彩衣裳编织起来的56个民族经纬纵 横的服饰艺术之花，在世界服饰宝库中闪 烁着诱人的光彩。 再浏览西洋服装史的艺术画卷，古希腊 的洒脱浪漫而富有诗人气质的服饰，以最自 然形态的宽服大裙包裹人体，形成无形之形 的服饰，充分表现人体的自然之美，体现了 人的高贵气派和潇洒风度，成为古代服饰艺 术风格中的一派；中世纪在基督教色彩笼罩 下，服饰成为人类包缠肉体，逃避灰色人生 的一种神奇美妙的方式，哥特式的尖状服饰 开了人类服装与建筑遥相呼应的先河；1 6 世纪文艺复兴的曙光照亮了人类服饰的人体 之美和曲线之美，但立体造型的过分夸张， 出现了紧身胸衣和篷裙把人们打入了时尚的 牢笼；17世纪巴洛克服饰，气势雄伟、生机 勃勃，在长发、蕾丝（花边）、皮革的装饰下， 营造了动态及紧张气氛，表现了各种强烈的 感情色彩，把男装推向了装饰过剩的巅峰， 渗透了女性的阴柔之美而失去了男子的阳刚 之气；18世纪罗可可服饰，用尽曲线与粉 色，创造出一种非对称的富有动感、自由奔 放、华丽繁复的艳丽及纤弱柔和的女性风 格；这时男装把矫揉造作之美完全让位于女 性，为近代服饰风格奠定了流行基础，形成 古典服饰风格。从此之后，在世界服饰舞台 上，古代的自然之美与人工雕琢的装饰之美 轮番登场，逐渐形成富有不同风格内涵的服 饰流派。 20世纪60年代开始，人类社会步入又 一个飞跃时期，高科技的发展，波普艺术和 欧普艺术的产生，多元化和国际化的政治格 局，后现代主义的产生，“嬉皮士”、“朋克” 服饰风格的出现等等，构成了这一时期的文 化艺术特征。后现代主义艺术的虚无使人们 处于游戏之中，风格的丢失是它的重要特 征。但是后现代主义艺术能够对所有风格进 行复制、模仿、重复，使风格失去了存在的 基础，成为没有风格的风格，风格在后现代 主义艺术的折衷、包容的模糊中消失。 人类服饰文明走过了几千年的发展历 程，凝结了人类爱美、求美、创造美的聪明 才智，刻下了每个时代的政治、经济、文化 艺术特征的烙印，形成了个性鲜明、内容丰 富的服饰风格。后人把它归纳为：传统形式、 古典形式、民族形式、浪漫形式、古朴形式、 豪华形式、无形式之形式等等，这些丰富而 多样的形式，着实为人类提供了某种可以移 情借喻的象征依据，成为启迪当代设计师创 作灵感的源泉，从而推出具有时代风貌的多姿多彩的衣装款式。由此可知，任何一个有 创新精神的服装设计师，是不会忽略学习中 外服装史的。 三、服装设计师的成功经验与学习中外 服装史的关系 服装作为人类社会的劳动产物，它不仅 具有物质的属性，更具有精神的属性和社会 的属性，从它诞生之日起，就是人类美化自 身的艺术品，也是服装得以发展的内在动力 之一。许多在服装设计领域取得了巨大成就 的世界级设计大师，借鉴前人创造的服饰精 华，为我们提供了很多成功的经验。 20世纪初，巴黎时装界出现了本世纪第 一位被称为革命家的设计师—波尔·波阿 莱，1906年他推出高腰身的细长型的希腊风 格成衣，把数百年来束缚女体的紧身胸衣从 女装上取掉。这是继拿破仑的帝政样式以 来，女装设计第一次摒弃紧身胸衣，这一革 命性的举动，奠定了20世纪流行的基调，也 强调他设计的支点不是在腰部，而是在肩部， 暗示出新的世纪腰身将不再是女性魅力的唯 一存在。这在服装史上具有划时代的意义， 并且又一次证实了服装史在设计师的创造灵 感中的重要作用。 天才设计师约翰·加里亚诺的不凡成 就，对我们的启示更大。1984年约翰·加 里亚诺以优异成绩从著名的伦敦圣马丁艺 术学校毕业，并获得一级院士勋章。同年7 月，他的作品在毕业生设计发布会上引起 轰动，他的灵感取之于法国大革命及法国 18世纪末年轻人的服装样式，该作品获得 了新闻界的极大关注。他的惊人才华和奋 斗精神很快使他成为英国最重要的设计师。 加里亚诺能取得如此巨大的成就，与他钻 研大量服饰的历史书籍，并在其中找到灵 感有很大的关系。他研究20世纪30年代巨 匠维奥奈的斜裁技术，对巴仑夏加和波华 亥的作品做过深入思索。1989年英国媒体 报道说，当其他设计师在街头寻找灵感时， 加里亚诺却在史料中进行研究，总能创造 出不俗的效果。可见，任何一个有作为的服 装设计师是不会忽略借鉴前人优秀成果的， 在其成功的后面都有其特定的文化背景和 底蕴。我国有几千年的丰厚文化历史，是中 国服装设计师乃至世界服装设计师灵感的 源泉，是创造未来服装王国的中流砥柱。意 大利著名服装设计师瓦伦蒂诺说道：“在我 们这个时代，没有哪一位艺术家在创作时 能够不被中国艺术遗产的永久魅力所牵 动。”因此，作为生活在中国的设计师，更 没有理由不正视自己民族的丰富遗产。 时代的车轮已驶入21世纪，我国的服装 产业跨入了设计时代，由加工型的时尚创新 能力，转向消费个性感知和生产共性中表现 个性品牌的设计能力上。设计的灵魂是创 意，不再是点、线、面的几何组合和单纯 追求表面的效果和图解式的设计创作，而是 深入挖掘品牌所处的民族时代文化背景，表 现品牌自身的物质、精神资本内涵的设计。 随着我国加入WTO，给服装业带来了机遇和 挑战，需要一大批有创造潜力的设计师担当 起中国服装业崛起的重任。 高等院校艺术设计专业是培养设计人才 的摇篮，浩如烟海的传统文化，犹如雕塑人才 的巨匠，传统文明博大精深，是无数的哲人学 者智慧荟萃的精华。而设计是人的思想智慧 的体现，是人类文化的结晶，也是物化过程进 入文化的一种过程。高校艺术设计专业引导 学生加强传统文化修养，注重专业史论课学 习，是设计人才健康成长的必由之路。专业技 术固然重要，就像设计人才的成长基石，要铸 成设计人才的摩天大厦，没有丰厚的文化底 蕴就不可能开创有张力的行业未来。古人云 ：厚德载物，君子不器。学哲学使人聪明，学 文学让人灵秀，学历史使人深邃而富有张力。 总之，有了学术意识才有创造意识，只有在肥 沃的文化土壤里充分滋养，才能成为富有创 新精神的设计人才。

暑假时，我随爸爸到西安旅游，有幸参观了被人们誉为世界第八大奇迹的秦始皇兵马俑。　　7月25日上午，我和爸爸坐上了前往兵马俑博物馆的汽车。兵马俑博物馆位于西安以东的临潼县，离西安三十多公里，它是秦始皇陵墓的一部分。沿途的秀丽风光，不时引起车上人们的赞叹。　　汽车开到了博物馆门前。来这里参观游览的人可真多啊!男的、女的、老的、少的、中国人、外国人，一群群，一队队，摩肩接踵，络绎不绝。　　一进大门，迎面一座巨大的拱形建筑物首先映入我的眼帘。房子上方正中，“秦始皇兵马俑博物馆”九个金光闪闪的大字非常醒目。房子前边的广场上，两边一排排绿树成荫，中间一个巨大的圆形花坛，百花盛开，芳香扑鼻。　　我们首先走进了左边的第一陈列室。这里展出的是秦朝统一中国前后各种珍责的历史资料和文物。　　出了第一展室，沿着水泥甬道向前走，便来到巨大的拱形建筑物前，这就是兵马俑展览大厅。我和爸爸随着人流进入大厅，啊!眼前那宏伟壮观的情景使我惊呆了。只见大厅里有一个巨大的土坑，长有两百多米，宽有五十多米，深有五六米，里面全是各种各样出土的陶俑。　　我紧跟着爸爸，手扶坑边的栏杆，边看、边问、边听。爸爸说，现在一共发现了三个俑坑，大约有八千多个俑人，已经出土的只有几百个。这些俑人中包括有将军俑、武士俑、军吏俑、车马俑等等。他们的身份不同，装束不同，神态也不同。我仔细观察，那些站在队伍最前面的一定是将军俑，他们一个个头戴金盔，身披铁甲，手握宝剑，威风凛凛。后面那些没有盔甲的，一个个挺胸而立，精神抖擞，一定是武士侦……看着这些神态各异、栩栩如生的兵马侦，我仿佛看到了那千军万马奔腾厮杀的古战场，听到了那号扇齐鸣、战鼓冬冬的喊杀声。我想，这么壮观的巨大工程，在科学技术还不发达的两千多年前，全靠着工匠们的双手建造，这充分展示了我国古代劳动人民的智慧和才能。　　从大厅出来，我们进入了右边的铜车马展览室。这里陈列着最新出土的铜车马，无论是车马，还是马夫，都做工精细，造型逼真，令人赞叹不已。　　下午，我怀着恋恋不舍的心情随爸爸乘车离开了兵马甬博物馆。一路上，我心潮翻滚，思绪万千。我想，我们中华民族真不愧为一个有着灿烂文化遗产的伟大民族!

设计学科专业细分及课程介绍：视觉传达设计专业研究艺术设计领域内各类信息的沟通与传达为专业方向，着力培养从事视觉空间设计、品牌设计、平面设计、编辑设计、网络交互设计、广告包装设计及视觉整合设计的高级设计人才。主要课程：1、专业基础课：设计概论，观察记录，平面造型，色彩语言，空间形态，综合表达，图形基础，插画，字体设计，标志设计，图表设计，编排基础，角色设计，动态图形，网页设计等；2、专业方向课：印刷材料、工艺与书籍设计；消费心理、行为学与整体包装设计，品牌策略与整体视觉形象设计，广告设计，用户研究与交互设计；另有分别专注于媒介与视觉，交互与视觉，空间与视觉三个方向的专题课程，毕业论文，毕业设计等。视觉传选设计（品牌广告设计）针对从中国制造转向中国创造的产业状态，和因应中过自主品牌创造的现实需求，品牌设计专业方向重点在培养具有品牌观念和意识方法的设计人才，能从事广告、品牌、包装等具体的专业设计工作，并能以创意创业，成长为中国创意产业的助推女量。除一年级由本学院基础部负责设计基础课教学外，从一年级下学期后半段开始进入本专业方向教学。主要课课程：1、专业基础课，包括标志字体图形与编排基础、影像基础与数码暗房、品牌视觉系统设计、品牌包装设计、文案撰写、广告创意及表现、情境广告、营销传播、品牌塑造、品牌角色设计、广告影片等；2、专业方向课，包括品牌与空间视觉、品牌新媒体传播、设计管理与幕划、品牌设计各专题（视觉与包装专题、广告专题、商业创新专题）研究等。视觉传达设计（信息设计）培养将信息技术与传播艺术相结合的高素质设计人才。本专业探索人与物之间一切可能的互动关系，培养学生掌握运用多种媒介技术，并实现有效信息传选的方法。为传媒、产品设计、互联网等产业培养信息架构设计、界面设计、交互设计等方向人才。主要课程：1、专业基础。观察纪录、平面造性、色彩语言、动态设计、声音与影像、编排设计；2专业方向课：信息架构、动态设计、声音与影像、交互设计、网页设计、体验设计、界面设计、视觉文化、创连性编程等。环境设计（环境艺术设计）培养将信息技术与传播艺术相结合的高素质设计人才。本专业探索人与物之间一切可能的互动关，培养学生掌握运用多种媒介技术，井实现有救信息传播的方法。为传媒、产品设计、互联网等产业培养信息架构设计、界面设计、交互设计等方向人才。主要课程：1、专业基础。观察纪录、平面造性、色彩语言、动态设计、声音与影像、编排设计；2专业方向课：信息架构、动态设计、声音与影像、交互设计、网页设计、体验设计、界面设计、视觉文化、创连性编程等。环境设计（装饰艺术设计（陈设））以美术学院的设计艺术氛围和艺术教学综合资源为依托，以综合材料工艺媒介在特定空月环境栽体中的综合运用为发展方向。培养在艺术设计及相关领域中具备综合材料工艺创作、设计及策划能力及实践能力的复合型专业人才。主要课程：1、专业基础课：设计概论、形式语言、材料与工艺、功能与体验、造型基础、色彩基础、装饰基础（二维）、装饰基础（三维）；2、专业理论课：装饰概论、公共艺术概论、陈设艺术设计策划，3专业实验课：手绘创意表达、建筑制图、建筑设计策划、建筑空间与环境设计、陈设艺术装饰风格、家具陈设设计、花艺陈设设计、软雕塑陈设设计、漆艺陈设设计、金属工艺陈设设计、玻璃艺术陈设设计、面料创意、陶艺陈设设计、灯饰与照明设计、饰品陈设设计、市艺织品的陈设设计、专业考察、毕业论文、毕业设计。产品设计培养基础扎实、动手力强、具有良好的产品创新思雏、专业化的实施能力、前瞻的文化视野，可在企业、设计机构从事产品创新设计、设计研究的职业设计师人才。主要课程：大学一，二年级是基础课和专业基础课教学，主要课程：设计概论、设计史、图形构成、形态解析、色彩表达、空间构筑、设计简报、产品设计基础、工程目学、三雏表达、产品调查与分析、产品结构原理、材料与制造工艺。大学三、四年级分别进入八个专业方向工作室（它们是：1、工业设计工程，2、交通工具设计，3、交互设计，4、家具设计，5、生活设计，6、整合饰品设计，7、公共与娱乐设计，8、照明产品设计），进行专业课教学，根据各专业工作室的要求分别开设的主要课程有有：设计理论、人机工程应用学、交互设计、设计策划学、经济法规、审美心理学、家电产品设计、生活设计、通讯产品设计、系统设计、照明设计、家居设计、家具设计、变通工具设计、娱乐设计等专题，毕业设计与毕业论文等。产品设计（陶瓷艺术设计）积极利用本专业教师和学生的专业知识，立足广东，面向全国，联合工科院校相关专业资源，将陶瓷艺术设计专业知识进一步系统化、结构化，培养具有陶瓷艺术创作及设计应用能力，具备陶瓷文化研究与设计实践能力的高端设计人才。主要课程：1、专业基础课：设计概论、形式语言、材料与工艺、功能体验、陶瓷艺术史、材料与工艺（泥板成型）、材料与工艺（拉坯成型）、设计辅助、当代艺术语言，2专业实验课：陶瓷器物造型基础、栏具工艺、材料工艺学、陶瓷支化记录与研究（民间艺术与文化遗产、陶瓷装饰、陶瓷空问应用基础、综合材料、陶瓷产品设计、陶瓷与建筑、公共艺术策划、陶瓷品牌设计、公共艺术设计、公共艺术制作与实施、专业考察（下厂）、执业知识与专业实践、工作室专题（公共空间陶瓷设计／产品设计）、毕业教学（论文）、毕业教学（设计）。服装与服饰设计（服装艺术设计）培养能在服装行业或与服装相关的行业中从事服装设计、服饰配件设计以产品牌经营、设计管理、设计研究的高素质专业人才。主要课程：大学一、二年级是基础课和专业基础课教学，主要课程：设计概论、设计史、图形构成、形态解析、色彩表达、空间构筑、设计简报、市场调查与分析、服装设计概论、服装结构设计原理、服装效果图、服装工艺基础、市场学原理、服装材料学、服装CAD等。大学三、四年级进行专业课教学，主要课程：快题设计、中国服装史、中国风格时装专题设计、男装专题设计、时尚服饰配件设计、服装面料专题设计、西方服装史、西方风格时装专题设计、服装设计与营销综合专题、毕业设计、毕业论文等。数字媒体艺术（新媒体艺术设计）培养掌握当今最前沿数码媒体艺术表现手段，面向未来的跨领域、跨媒体设计人才。能熟练运用数字技术、互动硬件设备及数码设计软件，从事数码媒体空问展示、数码影像、声光电综合媒介、网络互动等设计领域的工作，满足在科技与艺术日益融合的发展趋势中，创意产业对数码媒体与空闸设计能力兼备的人才需求。主要课程：1专业基础课：新媒介设计概论、平面连型、色彩语言、综合表达、空间形态、动态造型设计、三维动画基础、数码动态影像设计、摄影专题、音乐节奏影像、影像动画设计、数码媒体与空间形态、空间构成、动态机能造形、光构成。2专业方向课：三、四年级学生可选择互动媒体、数码媒体与空间形态两个方向。主要课程：光媒介材料专题、光电子机能构成、光动空间专题、光媒体展示空间、网页设计、网络电子出版物设计、网络互动设计、Processing互动编程、互动硬件平台设计专题；毕业设计、毕业论文等。数字媒体艺术（影像特效设计）影像特效设计专业方向培养面向电影、电视、摄影、网络及跨媒体等产业的影像特技设计专业人才，在掌握传统影像技术的基础上，以现代数字影像后期与电脑特技技术及其跨媒体应用为教学重心，通过对摄影、声音和运动影像的综合性开发，掌握从事影视影像拍摄与制作，光媒体影像造型设计，专业摄影，影视后期视觉特效设计与制作，跨媒体影像策划等相关知识、技能。主要课程：1、专业基础课：摄影基础、影视色彩学、光构成摄影、影像史论、摄影类型学、导演基础、图像处理软件、影视特技合成软件、影视剪辑软件、VFX电影视觉特效制作、数码绘景等。2专业方向课：商业数字影像、影像与品牌视觉研究、短片导演、电影特技设计、数码影像后期处理与输出、互动影像技术与应用、电子影像杂志设计、跨媒体影像空问设计、专题设计、毕业设计、毕业论文等。艺术与科技（展示艺术设计）墙齐知识复合型、实践应用型和思维创新型的展示设计专业人才。能够掌握展示设计的基本理论和方法，具有前瞻性的设计视野和良好的专业素养，能在博物馆、会展设计、品牌设计、室内设计、教育、管理等相关领域从事专亚工作。主要课程：通识课程、造型基础、设计基础、空间基础、创意空间设计、模型基础、人体工学与制图、材料与结构、展示界面设计、媒介技术与设计、展示道具设计、展示照明设计、品牌店设计、博物馆展示设计、大型会展设计、设计理论、毕业设计、毕业论文等。艺术与科技（岳展艺术设计）培养具有会展产业所需要的会展创意设计、策划与管理、工程与技术的高级综合型人才。能够掌握会展设计的基本理论和方法，运用传播学、市场学、策划学等学科理论结合会展设计的现实条件富有创意的进行会展设计，具有选择和运用新材料、新工艺、新媒介的专业能力，能在会展策划、会展设计、品牌设计、教育、研发、技术、管理等相关领域从事专业工作。主要课程：通识课程、造型基础、设计基础、空间基础、创意空间设计、人体工学与制图、模型基础、材料与结构、媒介技术与设计、展示道具设计、展示照明设计、展示信息设计、品牌店设计、展场设计、专题设计、大型会展策划与设计、毕业设计、毕业论文、会展经济、会展策划、会展设计实践与会展管理等。动画（影视动画）培养面向数码影视动画艺术创作与数码动画应用设计领域、动漫产业的专业人才，包括从事影视动漫、游戏、衍生品相关的原设（概畚设定、企业动漫形象设计等）、角色动画、场景动画、影视后期特效、动态数码影像设计（应用型动画）、动画广告、栏目包装、Ui（动态界面设计）等创作与研究、具备良好动漫相关艺术设计素养，熟知动画原理、熟悉数码动画艺术设计创作与制作流程的专人才。主要课程：1、专业基础课：动画概论、概念设定、二维动画、三维动画、导演基础、角色与场景设计基础、影视后期编辑与特效、影像基础、影像视觉构成、动画形式与风格究等。2专业方向：:设计策划、动画衍生产品系统设计、角色动态研究专题、影视后期特技合成专题、动态节奏研究专题、专题设计、毕业论文、毕业设计等。动画（娱乐与衍生设计）娱乐与衍生设计专业（目称数娱）主要培养面向新兴数字娱乐方向相关产业的专业人才，领域覆盖数字游戏（主机游戏、网络游戏，手机游残及其他平游戏）设计制作，商业动画，影像制作，动漫衍生产品，数码类娱乐产品设计，数字玩具设计以及其他相关娱乐产业所涉及的设计与制作行业。主要课程：1、专业基础课：数字娱乐设计概论、数字玩具设计基础、角色场景原画设计、泥塑基础、设计表达强化训练、游残交互技术、三维软件造型基础、三维动画设计、声音设计基础等，2专业方向课：游戏心理学、游戏策划、概念设计、交互界面设计、游戏关卡设计、动漫衍生产品系统化设计、用户研究、玩具材料与形态、光电玩具设计、娱乐空间设计、互动艺术设计、专题设计、毕业设计、毕业论文等。影视摄影与制作培养具有优秀综合素质，能在电影制片厂、电视台、电视剧制作中心、影视制作公司、电视广告制作公司、电视音像出版部门、电视研究机构从事纪录摄影、影视剧摄影及其他各类电视文艺节目摄影和后期制作的高级专门人才，并且为互联网、数字媒体等迅速发展的领域提供新型的复奋型人才。主要课程：综合造型基础、设计基础、摄影基础、黑白影像、数码摄影、视听语言、照明技术与艺术、影视摄影、影视美术、纪录片创作、数字影像处理、影视剪辑、数字非线性编辑、影视动画、视觉特效、影视编导、视频包装等。工业设计培养通基础、强能力、宽适应，掌握一定理论基础，具有工业设计整体策划能力，可从事原创型产品设计、研究，以及企业设计实务统筹的创新设计专业人才。主要课程：大学一、二年级是基础课和专业基础课教学，针对本专业所招收生源是理科生的特点，在一年级会加强素描、色彩等艺术娄基础课程教学。其它主安课程：设计概论、设计史、图形构成、形态解析、色彩表达、空间构筑、设计简报、产品造型基础、工程图学、三维表达、产品调查与分析、产品结构原理、材料与制造工艺。大学三、四年级分别进入八个专业方向工作室（它们是：1、工业设计工程；2、交通工具设计；3、交互设计；4、家具设计；5、生活设计；6、整合饰品设计；7、公共与娱乐设计；8、照明产品设计，进行专业课教学，根据各专业工作室的要求分别开设的主要课程有：设计理论、人机工程应用学、交互设计、设计策划学、经济法规、审美心理学、家电产品设计、生活设计、通讯产品设计、系统设计、照明设计、家居设计、家具设计、交通工具设计、娱乐设计等专题，毕业设计与毕业论文等。建筑学（建筑艺术设计）以美术学院的艺术氛围和艺术学科的综合教学资源为依托，培养能在设计机构、科研单位与专业院校从事建筑设计及相关领域的工程实践与设计研究，具有人文精神、艺术自觉的创新型建筑设计专业人才。主要课程：1、专业基础课：设计概论、形式语言、材料与工艺、功能与体验、案例分析、制目与2D软件、模型与3D软件、空问与形态，2专业理论课：中国建筑史、外目建筑史、当代建筑与设计、设计策划，3、专业实验课：建筑结构、功能与空间、材料与营造、环境工学、场地与空间、光与空间形象、人文地理景观、乡土与传统、数字建筑、经济与社区、专业考察、建筑评论、理念与空问、表皮与组织、节点与细部、改造与更新、专业考察、执业知识与专业实践、工作室专题、毕业论文、毕业设计。风景园林（景观艺术设计）培养德、智、体、美全面发展，融合审美鉴赏和技术思雄能力、重视民族传统文化精神、能创新思考的、具有艺术素质的应用人才。在企事业，高等院校，科研单位从事环境总体规划，景观艺术设计，景观设施设计，广场及绿地设计，景观工程设计。主要课程：l、专业基础课：设计概论、形式语言、材料与工艺、功能与体验、案例分析、制目与2D软件、模型与3D软件、空间与形态，2、专业基础课：中国建筑吏、外固建筑史、当代建筑与设计、设计策划，3、专业实验课：植物配置与景观技术、功能与空间、材料与营建、环境工学、观念与介入、交往与空间、人文地理景观、体验与景观营造、节点与细节、营造与更新、专业考察、执业知识与专业实践、工作室专题、毕业论文、毕业设计。

中国服饰发展史论文题目有哪些及答案解析

山顶洞人服饰：在北京周口店山顶洞人遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。新石器时代：除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商代：衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。周代：出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国时期：织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。先秦时期：妇女不穿裤子穿裙子，人们常说的衣裳，指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。汉朝：最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。魏晋和南北朝时期：等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。隋唐时期：男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。女子衣着是齐胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。宋辽夏金元：宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。明代：恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。清代：男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。1949年，建国后50—70年代 ，人们把建设、革命、热情和理想这样一些简单而崇高的理念穿在身上。中山装、列宁装、军服是他们的首选。现代：服饰的风格也呈现多样化、多元化，有复古、环保、中性、嘻哈、韩式、混搭等等。扩展资料：冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。参考资料来源：百度百科--中国服饰

上下五千年，中国文化博大精深。纵观古代各朝的服饰，可谓各有特色，秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝服饰高雅堂皇，清朝服饰华美雅致……一、远古时期远古时期，服饰的起源是出于实用。原始人类使用兽皮和树叶等来遮盖自己的身体，穿戴动物的皮毛用于保暖。石器时代后期，人类逐渐发明了骨锥和骨针，从而创造了原始服装。约5000年前，中国产生原始的农业和纺织业，于是人们开始用麻布做衣服。后来人们又发明了养蚕业，丝绸就出现了。二、先秦时期先秦时期是指夏、商、周和战国时期，即公元前21世纪至前3世纪。先秦时期的服饰实质上是统制者的工具。周朝时期出现了冕服，其制度的确立，是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。与此同时，“深衣制”，即上衣下裳连接在一起的形式也出现了，并逐渐普遍地被采用。战国时妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣。衣服的左襟展开时呈三角状，穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动、动中带静的装饰效果。三、秦汉时期由于生产力的发展，秦汉时期的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。女装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改战国时期的肥大，转而形成瘦且窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。衣袖有宽窄两种形式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣。劳动女子总是上穿短襦，下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界，它的意义在于：悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。四、魏晋南北朝魏晋南北朝时期，传统的深衣制在妇女中间尚有人穿着。与汉代相比，它已有较大的差异。其中“纤髾”是典型的装饰。“纤”是一种近似三角的饰物，层层相叠，固定在下裙摆部位。而“髾”是指缀在身后飘带。到南北朝时，这种服饰又变化为飘带和纤合成一体，纤变得更长。此时宽肥的女子裙衫成为服装的主流。五、隋唐时期隋唐服装，无论官服或民服，男装或女装，都表现出开放的思想和开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出体现在女装上，其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度；穿着方式不拘一格、形式多样；装扮配饰富丽堂皇、大胆考究。唐朝出现的女官，其身着青色衣裙，圆领、无束腰、下摆袭地；头戴青帽，两耳正上方各饰有两带。唐代仕女服装的特点是云发后拢成髻，低胸裙腰高束，肩披轻纱，旷达而华贵，流露出优雅与飘渺，恢弘与大气。盛唐以后衣袖变宽，渐流行大袖衫。六、宋元时期宋代妇女开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美，服饰制作都娟秀而精巧。元代妇女分贵族和平民两种着衣形式。贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，材料多为貂鼠皮和羊皮。其式样多为宽大的袍式，但衣袖形似灯笼，袖口窄小，袖身宽肥。由于衣长拖地，贵夫人行走时必有女仆牵拉。这种袍式肩部装饰十分华美。面料质地十分考究，采用云锦、茸类及毛毡织物，颜色多为红色。七、明朝时期明代时棉花的大量种植使棉制品取代了丝、麻的地位，成为人们服装的主要原料。明代女装上衣拉长，露裙缩短，衣领也从宋代的对襟领变为圆领为主。裙边均有绣边，起装饰的作用。那时裙褶十分盛行，有的褶纹细密，有的宽大，有的还将整个裙用手工做成细褶纹，叫做“百褶裙”。明代女子冠服制度更加完备。有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。它与“凤冠”一起成为最具代表性的贵妇礼服，即使是一般的平民女子，在出嫁时也穿戴凤冠霞帔。它所表现的女子形象成为古代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要地位和历史意义。八、清朝时期清朝入关以后，衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省、制作简便、穿着便利。满族女子着旗袍，清朝旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五粒。衣袖、衣身平直，在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，整体看来较为保守。但不同时期的旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束，它在服装史中具有十分重要的地位。总的说来，各朝代的服饰是不断发展的，它们的特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点以及人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族和地域的关系，每一个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国文化如此绚丽多姿、丰富多彩，争奇斗艳。徜徉在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代文化的底韵和内涵，博大与精深。真可谓是“此衣只应天上有”

中国服饰发展史 　我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。 殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系， 促使服饰也开始形成其固有的制度。 周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。　随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。　春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。 　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻， 或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 　　 秦代灰衣菱纹袍服 汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。　隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立， 才以其长时期的统治，加上其强盛的国力， 令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。 　 唐代妇女大袖衫　　　宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因 素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。 其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。 　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。　　 宋代背子服装图　然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也 在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、 裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。 　　 清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。

简单的说就是品质监控部门的质检员，主要工作就是检查成品的品质，每个公司的产品检验标注不同，都会有自己的一套检验标准。不同于半成品的检验，成品检验相对来说较为简单。具体的条件还真不好说，这个职位按照普遍的水准来说属于蓝领阶层（当然除了一些大型公司的或者奢侈品品牌），学历要求不会很高，无色盲色弱，会操作公软件的应该问题都不大吧。以上回答是按照本人所接触到的相关从业人员的情况为基准。

中国服装发展史论文题目有哪些及答案

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中国的服装史是很长久的。这种款式的服装能代表中国的文化。

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借鉴来的希望对你有帮助历代服饰文化及其社会背景朝代 服饰文化 社会背景先秦时期 秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。同时，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 秦时期的国家宗教祀典与商周时期的情况既有同，也有异；既有不变，也有变，总的倾向是宗教典礼趋向简约化。人类政治文明的历程，既是政治觉悟和政治思维不断提升的过程，也是政治典礼不断简化的过程，二者之间呈现出明显的反向运动。两汉时期 汉代衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉是中国最强盛的封建王朝之一。汉武帝时代的中国，更是当时世界上最大、物产最丰富、国力最强盛的国家。两汉王朝后期的社会矛盾均异常激烈，各地起义暴乱不断。这个时代背景对汉文学的发展有极大影响。魏晋南北朝 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 魏晋南北朝时期是中国古代家具设计的重要转折点，其原因在于，魏晋南北朝是中国历史上思想发展的重要历史时期，也是继战国“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。随着儒家的衰微，新的人生价值观、生活观、社会伦理观不断产生，哲学也在不断发展。唐代 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。 唐代服饰文化的特点体现了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流。这种装束反映了唐人在服装上的大胆尝试，体现了人类追求形体美的思想意识，是女性思想解放在服装上的表现。宋代 宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。 宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日渐腐朽。元代 基本沿袭了唐朝服饰。男子都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式当时的妇女服饰以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。 元代是我国历史上最开放的时期，也是我们统一的多民族国家形成的重要时期。元代不过百年时间，然而剽悍、质朴的草原文化（游牧文化）与成熟、丰富的中原文化（农耕文化）的碰撞，具有独特的魅力，为中华民族的灿烂文化增添了许多新鲜的内容。明代 男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 明朝初年，社会相对安定，洪武、永乐年间，除了原有的城市继续有所发展外，南北各地又出现了一批新的商业中心。到16世纪，明代的社会经济中资本主义因素有了进一步的发展。清代 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。还有一种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。 清王朝是以少数民族满族上层为主体而建立的封建统治机构，是封建君主专制王朝中的最后一个封建王朝，是中国悠久历史上的重要篇章，是承先启后、继往开来的巨大转折。这段历史为后代留下了极其丰富宝贵的遗产。至清代，传统经济达到顶峰，各生产部门技术水平空前提高，商业贸易颇为繁荣。

中国服装发展史论文题目大全及答案解析

中国的服装史是很长久的。这种款式的服装能代表中国的文化。

上下五千年，中国文化博大精深。纵观古代各朝的服饰，可谓各有特色，秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝服饰高雅堂皇，清朝服饰华美雅致……一、远古时期远古时期，服饰的起源是出于实用。原始人类使用兽皮和树叶等来遮盖自己的身体，穿戴动物的皮毛用于保暖。石器时代后期，人类逐渐发明了骨锥和骨针，从而创造了原始服装。约5000年前，中国产生原始的农业和纺织业，于是人们开始用麻布做衣服。后来人们又发明了养蚕业，丝绸就出现了。二、先秦时期先秦时期是指夏、商、周和战国时期，即公元前21世纪至前3世纪。先秦时期的服饰实质上是统制者的工具。周朝时期出现了冕服，其制度的确立，是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。与此同时，“深衣制”，即上衣下裳连接在一起的形式也出现了，并逐渐普遍地被采用。战国时妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣。衣服的左襟展开时呈三角状，穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动、动中带静的装饰效果。三、秦汉时期由于生产力的发展，秦汉时期的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。女装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改战国时期的肥大，转而形成瘦且窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。衣袖有宽窄两种形式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣。劳动女子总是上穿短襦，下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界，它的意义在于：悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。四、魏晋南北朝魏晋南北朝时期，传统的深衣制在妇女中间尚有人穿着。与汉代相比，它已有较大的差异。其中“纤髾”是典型的装饰。“纤”是一种近似三角的饰物，层层相叠，固定在下裙摆部位。而“髾”是指缀在身后飘带。到南北朝时，这种服饰又变化为飘带和纤合成一体，纤变得更长。此时宽肥的女子裙衫成为服装的主流。五、隋唐时期隋唐服装，无论官服或民服，男装或女装，都表现出开放的思想和开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出体现在女装上，其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度；穿着方式不拘一格、形式多样；装扮配饰富丽堂皇、大胆考究。唐朝出现的女官，其身着青色衣裙，圆领、无束腰、下摆袭地；头戴青帽，两耳正上方各饰有两带。唐代仕女服装的特点是云发后拢成髻，低胸裙腰高束，肩披轻纱，旷达而华贵，流露出优雅与飘渺，恢弘与大气。盛唐以后衣袖变宽，渐流行大袖衫。六、宋元时期宋代妇女开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美，服饰制作都娟秀而精巧。元代妇女分贵族和平民两种着衣形式。贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，材料多为貂鼠皮和羊皮。其式样多为宽大的袍式，但衣袖形似灯笼，袖口窄小，袖身宽肥。由于衣长拖地，贵夫人行走时必有女仆牵拉。这种袍式肩部装饰十分华美。面料质地十分考究，采用云锦、茸类及毛毡织物，颜色多为红色。七、明朝时期明代时棉花的大量种植使棉制品取代了丝、麻的地位，成为人们服装的主要原料。明代女装上衣拉长，露裙缩短，衣领也从宋代的对襟领变为圆领为主。裙边均有绣边，起装饰的作用。那时裙褶十分盛行，有的褶纹细密，有的宽大，有的还将整个裙用手工做成细褶纹，叫做“百褶裙”。明代女子冠服制度更加完备。有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。它与“凤冠”一起成为最具代表性的贵妇礼服，即使是一般的平民女子，在出嫁时也穿戴凤冠霞帔。它所表现的女子形象成为古代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要地位和历史意义。八、清朝时期清朝入关以后，衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省、制作简便、穿着便利。满族女子着旗袍，清朝旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五粒。衣袖、衣身平直，在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，整体看来较为保守。但不同时期的旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束，它在服装史中具有十分重要的地位。总的说来，各朝代的服饰是不断发展的，它们的特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点以及人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族和地域的关系，每一个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国文化如此绚丽多姿、丰富多彩，争奇斗艳。徜徉在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代文化的底韵和内涵，博大与精深。真可谓是“此衣只应天上有”

中国服饰发展史 　我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。 殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系， 促使服饰也开始形成其固有的制度。 周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。　随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。　春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。 　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻， 或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 　　 秦代灰衣菱纹袍服 汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。　隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立， 才以其长时期的统治，加上其强盛的国力， 令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。 　 唐代妇女大袖衫　　　宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因 素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。 其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。 　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。　　 宋代背子服装图　然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也 在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、 裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。 　　 清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。

近现代服饰(1912年以来) 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。 清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。 20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽了。20年代末，因受欧美服式的影响，旗袍式样也有了较大的改变。此时的旗袍，衣长大大缩短，穿着比以前更称身合体，也更能衬托出女性的曲线美。到了30年代，旗袍已很盛行。先是流行高领，领子越高越时髦，但不久，又兴起低领来，领子越低越“摩登”，甚至有穿无领旗袍的。袖子的变化也是时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于衣长，一个时期流行长的，长至下摆曳地；以后又流行短的，短过膝盖。从40年代起，旗袍的式样趋于取消袖子，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。新中国成立之初，妇女穿旗袍的还很普遍。以后由于各种原因，穿旗袍的就越来越少了。但旗袍作为我国的一种传统的民族服装，是具有一定特点的。它线条简练而优美，造型质朴而大方，比较适合妇女穿着，在国际上也有一些影响。近年来，我国的服装设计者集思广益，推陈出新，将传统的旗袍式样与现代女装式样揉合起来，使旗袍以崭新的风姿出现在人们的面前。 政治的过分干预 二十世纪的后半叶，中国政治上的极左思潮极大地影响了人民的日常生活，在政治的标准下清除了所有存在“意识形态问题”的服饰，其中包括西洋的、封建的、奢华的艳丽的，甚至于性别特征明显的。最后剩下的只有中山装、军装、学生装了，形成了中国历史上服饰最单调贫乏的一页。 自民国以后，拥有时装，特别是妇女时装的出现。他是一种时髦的服装。既和与节令，也符合时代潮流，时时变化。有很大的流动性，创造性。近代妇女穿着时装是中国服装史上一大转折。不同于历代那样受严格的封建等级服制的限制，难于有大的变革，而民国以来帝制废弃，封建限制逐渐消失人民可以按照自己的意愿自由选择衣着，纹样，色彩，加之经济、文化的发展及时装业的兴勃时装上的推陈处新，争夺斗艳，造成服装史上空前的繁荣景象。 或许现在服装就是那只涅般的凤凰，世纪末的狂风烈火将使她锻铸一新，重现光辉。服饰，从它诞生之日起就不像饮食那样出于维系生命的本能，也不是像居住那样出于防身之必需，而是一开始就是一种带有浪漫色彩的文化创造。 第五章 现代 不可否认，刚刚过去的一个世纪，是我们中华民族传统服装走向衰落与脱变的一个世纪；同时，这个世纪也是民族传统服装孕育新生能量的世纪。 一百年前，在北京宣武门南，达智桥胡同的松筠庵里，一个蓄着长辫，自穿袍的年轻人，用有力的行草写下了中国近代上著名的“公车上书”，他就是康有为。他在上疏奏折中称：“……以数千年一统缓之中国衰衣博带，长裙雅步而施万国竞争之世，……诚非所宜矣！”可见当时中国服饰的改革与政治改革一样势在必行。辛亥革命首义成功，1912年民国政府颁布《服制》法令，将欧式的燕尾服，圆筒帽列为中国大礼服，西服为小礼服，这是中国第一次以法令确立西式服装在社会礼仪中的地位。从此，中国自上而下地开设接受西式服装与服饰习惯。经历了一个世纪的蹉跎，负载着旧时代精神的民族传统服饰形式逐渐消失，中国人的衣行为模式逐渐与西方趋同，最终“与国际接轨”。 于今日的国际环境之中，世界上任何一个民族都不可避免地首先在物质领域与其他发达国家趋势向同一，经济贸易的全球一体化带来了生活方式的同质化，譬如都市的玻璃幕墙摩天大楼，家用电器、汉堡可乐、西装、T恤、等。其次，物质生活的间接影响以及传媒通讯的直接影响精神领域的同一也不可避免地会发生、思维方式、文化观念、审美情趣、甚至于语言表达都在朝着一个潜在的国际标准靠拢，服饰也是不可避免的。可是就在这样一个时期里，我们更不能忘记祖辈给我们留下的丰富而又宝贵的文化遗产。 从开始的树叶兽皮到粗布麻衣再到绫罗绸缎，服饰的种类越来越多，也越来越丰富。中国人民用他们的智慧创造出奇迹的神话。 现今，中国加入了WTO，更大的机遇在等着我们争取，更大的挑战也在等着去克服。我们不能一味的看着门外，应该更好的运用已有的财富，创造出中国人自己的服装特色。